Lopburi, la ciudad de los monos

Después de coger dos autobuses locales llegamos a Lopburi. Aquí el turismo brilla por su ausencia, al menos en el momento que nos toca estar por aquí: un día será suficiente. La gente nos trata muy bien, aunque lo mejor de este sitio no son las ruinas de los templos (justo enfrente de nuestra habitación tenemos el Prang Sam Yot), sino los MONOS.
Señales de tráfico en Lópburi

Allí donde vas, hay monos haciendo monadas...


Mono descansando sobre el cartel del hotel

...aunque bien merece la pena visitar las ruinas dándo un paseo.


Nuestro hotel, Muang Thong Hotel es bastante cutre (tipo psiquiátrico). Cuenta con varias plantas y largos pasillos llenos de habitaciones-celda y baño turco (el del agujero). Lo bueno son las vistas a las ruinas del templo Prang Sam Yot.
Esa noche, los cuatro (Hans todavía nos acompaña) salimos a cenar a un restaurante tailandés y hacemos buenas amigas...




Datos de interés:


Autobús Kanchanaburi-Suphanburi-Lopburi: El primero cuesta 50 baths (2h 30') y otros 50 baths (3h) el segundo. El paisaje es bastante bonito.

Habitación en el Muang Thong Hotel triple con baño turco en hotel chino zona antigua: 250 baths

Cerveza de 650 cl.: 60 baths

El puente sobre el río Kwai y Parque Nacional de Erawan (Kanchanaburi)

Llegamos a Kanchanaburi haciendo transbordo en Suphanburi. Un par de buses sin aire acondicionado pero cómodos. Al llegar al pueblo, nos han recomendado el 'Jolly Froggy' para alojarnos. Un sitio peculiar con habitaciones tipo cabaña cerca de un embarcadero sobre el rio Kwai. Las vistas son magníficas sobre todo al anochecer.


Atarceder sobre el río Kwai

Después de comer, y muy bien, en el restaurante del 'Jolly' hemos ido a ver el famoso puente sobre el río Kwai que dió nombre a la famosa película. 

Puente sobre el río Kwai

Es un puente sobre el que pasa el ferrocarril y cientos de turistas que se tienen que hacer a los lados cuando el tren pasa. No hay mucho más que ver en este pueblo.

A la hora de cenar nos hemos juntado un montón de personas de diferente nacionalidad: un americano, un canadiense, una irlandesa, Hans el alemán y nosotras tres. Después compramos algunas cervezas y nos fuimos al muelle a hablar y a ver el atardecer. Al día siguiente visitaremos...

Parque Nacional de Erawan

Un bus local (un amasijo de hierros con ventiladores en el techo) hace el recorrido desde Kanchanaburi hasta la entrada principal del parque (65 kms). El trayecto dura 1h 30' aproximadamente.
Entrada Parke Nacional Erawan

Tiene cascadas en 7 niveles que van a parar a un río: El Mae Nam Khwae Yai. Hay sendero señalizado hasta la última cascada. La primera parte está llena de  turistas tailandeses, ya que a partir de aquí no se puede subir comida. Los monos en esta primera parte son el entretenimiento de todo el mundo llegando a robar de las manos de los despistados turistas paquetes de patatas fritas.

Mamá mona esperando a que alguien saque el almuerzo

A partir de la 2ª fase o 2º escalón (como le llaman allí), empieza una subida progresiva por un sendero selvático (el Relec nos alivia  bastante de los insectos)...

2º nivel de las cascadas

Llegadas al nivel o escalón 7º sale el sol y nos podemos dar un baño solitario.




Estos remansos están llenos de pececillos que vienen a comer de tus piernas y brazos.

De vuelta a Kanchanaburi, esa noche antes de salir hacia Lopburi salimos a cenar a un mercado nocturno. Yoli y Hans picotean unos grillos, saltamontes y gusanitos blancos mientras buscamos un restaurante con comida normal para los más tiquis-miquis: Esther y yo. Esa misma noche una tormenta increíble nos despierta en mitad de la noche. Asustadas por nuestra proximidad al río no hemos podido pegar ojo.
Días después descubriremos por un periódico que había habído un ciclón en Birmania y que el país estaba sumido en un caos total. 


Nuestra cabaña sobre el río Kwai

¡Yoli y yo tenemos un billete para volar a Birmania el próximo 27 de mayo y todavía tenemos que hacer el visado en Bangkok!


Datos de interés:

Kanchanaburi

Autobús Ayutthaya-Kanchanaburi: 50 baths
Alojamiento en Jolly Froggy: 400 baths cabaña 3 camas con ventilador y baño sobre el río Kwai.
Cena en el restaurante de Jolly Froggy: 40 baths (arroz con brotes de soja y tofu y una coca-cola)

Parque Nacional Erawan

Autobús Kanchanaburi-Entrada al parque: 35 baths (1  trayecto). 1h 30'. Sale cada 50 minutos de 8AM a 5:20 PM. El último autobús regresa a las 4:00 PM así que hay que apurar la bajada del camino.

Entrada al Parque para turistas extranjeros: 200 baths

Ruinas de Ayutthaya

Esta mañana hemos madrugado bastante, hemos hecho el check-out en el guesthouse y hemos cogido un taxi a la estación norte de autobuses de Bangkok (taxi 95 baths). El viaje en autobús ha sido de 2 horas, pero con comodidad. En ese mismo autobús viajaba un alemán, Hans, que andaba sólo, así que se ha unido a nosotras.

Nada más llegar hemos buscado alojamiento en el Tony's Place, un sitio muy barato todo de madera y con una comida buenísima.
Habitación del Tony's Place

Las ruinas de Ayutthaya son Patrimonio Mundial por la UNESCO. Están dispersas sobre una superficie de tierra y árboles y constan de templos históricos. Se pueden recorrer a pie fácilmente y sin cansarse mucho.




Con nuestro amigo Hans en el restaurante de Tony's Place

Datos de interés:

Autobús Bangkok-Ayutthaya 50 baths (Estación Norte de Bangkok)
Alojamiento en Tony's Place: 300 baths habitación doble con terraza, baño y ventilador. Los dueños son encantadores y nos han dado a probar diferentes tipos de frutas tropicales.
Entrada a las Ruinas: 30 baths

Ayutthaya es un lugar peculiar por sus ruinas que no debería pasarse por alto en un viaje a Tailandia. Está muy cerca de Bangkok

Primeros días en Tailandia (Bangkok)

Un viaje un poco largo desde que  salimos de Madrid. Mi hermana Esther (que es enfermera) casi tiene que atender un desmayo en pleno vuelo que al final no fue nada. La temperatura exterior es de 32º y el cielo cubierto, pero la humedad hace difícil respirar.

Cogemos un autobús en el aeropuerto que nos lleva a la zona de Banglumpu (Kao San) y escogemos uno de los cientos de Guesthouses que hay por la zona: el Wild Orchid Villa.

Alquilamos un bote para que nos lleve a través de los canales del río  Mae Nam Chao Phraya pero nos bajamos con la impresión de que el barquero nos había timado un poquito...

Tranvía turístico en Bangkok

Yoli llegó al día siguiente, cansada pero con ganas de ver cosas, así que salimos por la zona de Kao San donde probó unos mejillones un poco fosforitos...

Mejillón con luz propia del mercadillo de Kao San

A la mañana siguiente nos levantamos temprano para salir a dar un paseo por los alrededores. Si caminas calle arriba llegas hasta el río donde los niños se lanzan a las verdes aguas desde las barandillas.
Calle abajo está la zona verde del parque Santichaiprakan donde está el fuerte Phra Sumen con sus cañones.
Aquí es donde un chaparrón de una media hora nos ha sorprendido a las tres. Hemos tenido que correr a refugiarnos bajo una sombrilla de bar que hemos compartido con una parejita de thais.



Datos de interés:

Autobús AE1 (Aeropuerto-Banglampu): 150 baths
Alojamiento Wild Orchid Villa (Soi Chana Songkram): 550 baths (doble con AC, baño y TV)
Barca  para recorrer los canales: 1500 baths (1 hora)
Cena: 2 platos de noodles + rollitos de primavera en puesto de la calle: 60 baths


Khardung- La y valle de Nubra, Ladakh

"Carooo, Carooo..." me asomo a la ventana para reconocer a Angchok que me llama desde el jardín-huerto de su guesthouse.
Bajo al comedor y me dice que Phunchok ha llamado para decirle que tiene que llevarme en su pequeño suzuki hasta el 'punto de encuentro' de la gente que comparte jeeps para ir al valle de Nubra. Me tendré que levantar a las 5:30 AM para estar allí a las 6 AM pues es un viaje largo a través del paso de montaña más alto del mundo transitable en vehículo: KHARDUNG- LA (5602m).
Vistas desde la carretera de Khardung-La

Todos los turistas que transiten por Khardung-La tienen que pedir un permiso en el ayuntamiento de Leh. A mi me lo ha preparado Phunchok por lo que desconozco su coste. Es bueno hacerse 3 fotocopias ya que son 2 los controles donde pedirán este permiso (la tercera es para uno mismo): North Pullu (en la parte norte) y South Pullu (en la sur).



Rio Shyok

He compartido jeep (un Scorpio negro de 7 plazas) con 9 ladakhies. Al parar en North Pullu, las 2 únicas chicas ladakhies que había me han propuesto "ir al baño" así que las he acomapañado y hemos estrechado vínculos. Hasta me han propuesto un marido ladakhi para quedarme allí para siempre a vivir...ja,ja..

Diskit

El jeep me ha dejado justo a la entrada de un "verde y arbolado" Diskit, donde me alojo. Es un pueblo pequeño pero tiene un encanto especial. Está bastante desplegado por el terreno, es decir, que no se apiñan las casas en un núcleo. 


Diskit


Monasterio de Diskit

Buscando un bus que me lleve a Hunder, en el descampado que hace la función de estación de autobuses, encuentro uno que iba para Panamik. He regateado por un taxi pero al final decido esperar y coger un bús.

Diskit

En el momento en que he subido al autobús la suerte se ha puesto en mi contra empezando por que mi compañero de asiento iba descalzo aromatizando el ya cargado ambiente humano que había.
"Sister, sister", la voz viene del asiento de atrás. Es un chico que dice ser nepalí y que lleva un buff enrollado en la cabeza.
Además, nada más salir de Diskit, estaban asfaltando (a mano) la carretera lo que nos ha demorado en más de 1 hora el cubrir el trayecto de 7 kms Diskit-Hundar.

El paisaje no tiene desperdicio. Un valle ancho, con el turquesa de las aguas del río Shyok y las riberas de arena blanca parecida a la de un desierto. Dicen que en verano hay paseos en camello por estas riberas entre ambos pueblos. Tras las montañas que acogen al río inmensas moles nevadas.

¡Qué ganas tengo de bajarme de este bus! El tío de mi lado le ha dado ya mil vueltas al rosario de semillas y el olor ya es insoportable. Además el radio cassette está muy alto, con canciones indias que algunos cantan sin vergüenza alguna por desafinar...

Antes lo digo, antes me "echan" amablemente del autobús. "Turistas no", me hacen bajar del autobús y me dejan al lado de un puente que está justo al lado del monasterio (que tampoco puedo ver porque está cerrado) así que me apuesto en un lado de la carretera a esperar a que vuelva el bús mientras un señor de u uniforme que parece pakistaní vigila con la metralleta en la mano el paso del puente. 

" Juley", le digo en saludo ladakhi. Y es que para seguir el camino de Buda no hay que ser tímido.

Fin de trayecto en Hundar


Datos de interés:

Jeep compartido Leh-Diskit: 250 rupias
Alojamiento en Olthang Guesthouse 200 Rupias habitación doble con baño. El guesthouse tiene restaurante y tienda propios)



Thiksey Gompa


Sólo una distancia de 20 kms separa el monasterio de Thiksey de Leh. Lo más rápido es ir a la estación de buses de Leh.

Rulos de oración en el exterior del monasterio


En la estación de buses hay dos partes: la de los buses grandes la de los buses pequeños. Preguntando de bus en bus, al segundo intento ncuentro el que me llevará al monasterio. Salen cada 30' y tarda unos 40' en recorrer los 20 kilómetros de carretera no asfaltada que lleva a Thiksey que es la misma que conduce a Manali.
Los monjes rezan en el interior del monasterio


El pueblo tiene pocas casas y el monasterio está en lo alto de una montaña. Subir los escalones cuesta un rato pero las vistas son agradecidas (se encuentra a 3600 metros de altitud). Tiene una estatua enorme de Maitreya. Tiene 15 metros. 
Entrar y ver como rezan en una especie de 'misa' budista es una sensación muy bonita y placentera. Es una sala rectangular con pasillos a ambos lados y un pasillo central. En los laterales se sientan los monjes y en el centro el lama lleva la voz cantante de las oraciones. Huele a incienso y el tiempo no pasa hasta que me doy cuenta de que debo de volver a Leh.

Datos de interés:

Entrada: 30 rupias 
Autobús desde Leh: 30 rupias ida y vuelta


Ascensión al pico Stok Kangri 6.150 m.





A las 7 AM ya lo tenía todo preparado. Phunchok me estaba esperando con un Jeep para llevarme hasta el pueblo de Stok.Una vez allí me ha presentado a las dos únicas personas que van a acompañarme en esta ascensión: un cocinero y el "horseman" (el que se encarga de los caballos y la carga).

Mi particular expedición

Durante unas 3 horas y 20 minutos hemos caminado por el fondo del valle parando de vez en cuando para beber agua y observar lo agreste del paisaje.


Paisaje durante el trekking

Dentro del horario previsto (a las 12:30 PM) llegamos al campo que será nuestra primera parada. He montado la tienda mientras el cocinero y el de los caballos montan una tienda más grande que hará de cocina y refugio para ambos. Tomarse un té calentito (muy bien hervido) hace que entremos en calor.



Con mi super cocinero ladakhi


La altura se empieza a notar cuando llegamos al Campo Base a 5.000 metros de altitud. Montar la tienda ha sido como construir una catedral. Hace mucho viento aunque la previsión no es mala. El cocinero viene a mi tienda y me ofrece un té a la vez que me insta a atacar la cumbre al día siguiente. No estoy muy bien aclimatada y son más de 1300 metros de desnivel, pero me encuentro bien físicamente y las aspirinas hacen que me olvide de la altura.

Campo Base Stok Kangri

Sale de la tienda-cocina un olor un poco extraño, pero voy a dejar el tema comida para después de la expedición, jaja. Esas recetitas en altura, junto con el modus operandi del cocinero hicieron que pasase los 7 siguientes días pegada a la taza del váter.

Vistas de la cordillera del Karakorum desde la arista del Stok Kangri

29/09: Día de ataque a cumbre. Me levanto a las 2:30 de la madrugada y me he tomado un té en la tienda-cocina (hoy el té me sabía a pis de gato). A las 3 AM nos hemos puesto él y yo en camino. Su equipamiento se reduce a una mochila escolar, unas botas de trekking gastadas y un forro polar. La mochila es tan pequeña que tiene que llevar la cuerda y la cantimplora colgando por fuera. No cojo mi cuerda viendo que él ya lleva una...

Qué frío...!¿y éste, de dónde ha salido?

Llegamos al glaciar sobre las 6AM donde hay una pareja de francesas con su guía. Se abrazan entre ellas debido al frío y mientras yo me pongo los crampones, mi querido cocinero comienza a cruzar el glaciar ¡SIN CUERDA! Decido entonces unirme durante este tramo al grupo de Claire, la chica de Grenoble...Mi mala suerte hace que caiga en una grieta hasta que la base de mi mochila hace tapón con el hueco que había hecho mi cuerpo. Entre el guía y una de las chicas me sacan, pero todavía me queda más de la mitad por cruzar.
El miedo a volverme a caer hace que me olvide del frío y cuando consigo llegar al otro lado, el cocinero me estaba esperando FUMÁNDOSE UN PITI...

Cumbre

Un pie, otro pie, una foto, otra foto y unas vistas increíbles desde la arista me ponen a tan sólo 100 metros de   la cima. A estas alturas mi cabeza da tumbos por la altura. Sólo pienso en llegar, hacerme unas fotos y bajar. 
Y estos últimos metros los hago sin la mochila y conteniendo la emoción que causó ver las banderas tibetanas de oración que indican el punto más alto del Stok Kangri.

Stok Kangri



abcs