En la pequeña aldea de Kinpun

Salimos de la estación de autobuses de Yangon a las 12 PM donde cogemos un autobús que en 4 horas nos deja en Kyaiktiyo entre cortinas de agua (de nuevo nos sorprende el monzón).
Desde Kyaiktiyo cogemos una abarrottada 'camioneta' que nos lleva hasta Kinpun en 30'.


De camino a Kinpun

El guesthouse está muy bien, es un bungalow, se llama Seasar Guesthouse y está en Kinpun. El pueblo es una auténtica aldea en la que no se ven a muchos turistas. Por la noche sus gentes se reunen para ver la tele bajo un mismo techo (las casas son abiertas) mientras los niños juegan en el suelo a cara o cruz con una moneda y en el cual el ganador se lleva una goma elástica (de las de atar lechugas).

Kinpun

Kinpun


El restaurante del hotel está muy limpio y sirve comida china y cervezas del país a un buen precio.
La electricidad en Birmania es un privilegio que el gobierno concede unas pocas horas cada 3 días a sus ciudadanos así que viven rodeados de velas y linternas.

Datos de interés

Transporte
Taxi centro de Yangon-estación de buses: 5.000 MMK
Autobús Yangon - Kyaiktiyo: 6.000 MMK / persona. 4 horas.
Camioneta Kyaiktiyo - Kinpun: 500 MMK/ persona. 30 minutos.

Alojamiento
Seastar guesthouse: 7$ el bungalow para 2 personas con baño y ventilador. El desayuno está incluido.

Yangon tras el ciclón Narguis

El avión más vacío en el que he viajado, el que ha hecho el trayecto Bangkok - Yangon. Seríamos como unas 20 personas. Yoli y yo nos sentamos junto a un chico birmano que resulta que habla español bastante bien. Es guía en Yangon.
La primera impresión al aterrizar es: "Huele como  dulce", es lo que dice Yoli. No es un olor a humedad o un ambiente cargado. Birmania huele dulce.

Enseguida se nos acercan unos cuantos birmanos vestidos con falda larga atada con un nudo en el centro para ver si queremos cambiar dinero (el mercado negro es la mejor manera de cambiar la moneda ya que cambiar dinero en el aeropuerto de manera oficial te costará el doble (el gobierno se lleva la mitad).

Un taxi nos lleva hasta Yangon center town. Un coche destartalado con muchos cables por fuera. Desde el primer momento en que entramos a la ciudad vemos el destrozo que el ciclón Narguis ha provocado tan sólo un par de semanas antes. Árboles sobre casas totalmente arrancados de raíz, muros y verjas hechos trozos, tejados arrancados...


Yangon después del ciclón Narguis

Después de dejar las mochilas en el Hotel Golden Smiles Inn. Salimos después de dormir un par de horas para recuperar mientras fuera cae el monzón del siglo. El caso es que, salvo las calles principales, el resto tienen agua que llega hasta los parachoques de los coches, vaya, hasta media pierna. Es muy desagradable caminar con medias piernas bajo ríos de basura flotante que pasa o se enreda entre los dedos y las chanclas.

Tras las lluvias

Cruzando las calles inundadas


Encontramos un restaurante para comer algo: Singapore's kitchen donde elegimos un arroz con vegetales bastante económico.

Los móviles no funcionan aquí (en todo el país, nos dicen) y las llamadas a España cuestan 3.200 MMK el minuto, una locura. Internet es muy lento pero también barato (400 MMK/hr), claro que la mitad de las páginas están censuradas por el gobierno, así que, como consejo, lo mejor es tener una cuenta con gmail, que en cuanto a mensajería y chat, es lo único que funciona aquí.

Visitamos la Sule Pagoda en la que desembocan cuatro calles principales del centro: dos de ellas llevan a Chinatown y a un templo en el barrio hindú.

Calle de Yangon

Sule pagoda

Calle de Yangon, al fondo Sule Pagoda


Datos de interés:

Transporte

Avión Bangkok - Yangon (i/v): 60 € - Air Asia.
Taxi aeropuerto - centro Yangon: 6.000 MMK

Alojamiento

Hotel GOLDEN SMILES INN, 8 US$ habitación doble con ventilador y baño compartido.  Por lo general los alojamientos en Birmania se pagan en dólares.
El personal es muy amable.

Otros

Plato de arroz con vegetales en Singapore's kitchen: 1.650 MMK

Recomendación: Hay que llevar dólares americanos porque los pagos 'oficiales' solo aceptan esta moneda. Los billetes han de estar en perfecto estado por lo que hay que pedir en el banco que sean billetes nuevos. Lo mejor es llevar billetes pequeños, 1$, 5$ y 10$. Se pueden cambiar dólares en Bangkok en el Banco Siam.

De vuelta a Bangkok

La marcha nocturna de Bangkok es para vivirla. Salimos Yoli y yo por la zona de Kao San a tomar algo a un bar con música en directo y la gente comenzó a bailar y a animarse bastante.
Conocimos a dos japoneses la mar de marchosos..

Los personajillos que había en la estancia eran muy peculiares a la vez que simpáticos...


Entre canciones de Guns 'n Roses y cervezas se nos hizo un poco tarde, pero Yoli me convenció para ir a ver el espectáculo del 'ping-pong'.

Cogimos un tuk-tuk que nos llevó a un lugar apartado por las calles de Bangkok. Otros tuk-tuks descargaban en el mismo sitio más turistas, que resultaron ser españoles.

Hubo discrepancias a la hora de regatear el precio ya que habíamos escuchado que el show no costaba más de 200 baths y nos pedían 600 B. Estábamos unas 12 personas en total que enseguida hicimos piña y cuando ya nos marchábamos nos enviaron a una persona para decirnos que accedían a cobrar 200 baths (con consumición incluida). La verdad es que ha merecido la pena (no voy a explicar aquí por qué), lo recomiendo 100%.

Al día siguiente teníamos que ir a recoger los visados a la embajada de Birmania por lo que, dejamos a Esther durmiendo y Yoli y yo nos levantamos algo más temprano. 
Desayunamos con un francés que dijo ser diplomático (en Kao San???) e ir a la Embajada de Francia por lo que compartimos un tuk-tuk después de que varios taxis se negasen a llevarnos haciéndonos gestos como de encender un mechero con la mano. Otros decían que había mucho tráfico... En fin, cogimos un tuk-tuk que sí que accedió a llevarnos. Durante el viaje el francés no paraba de decirnos que estaba muy mal el panorama en Birmania: "No hay comida, no hay agua", decía y continuaba, "es muy peligroso ir y no creo que os den el visado"...Vaya qué ánimos, qué majo el chaval.

Al llegar caminando desde la Embajada de Francia hasta la de Birmania nos encontramos con el panorama:
dos camiones de bomberos, cámaras de televisión y algún turista esperando en la acera de enfrente a la entrada. El edificio de la parte posterior de los visados estaba totalmente calcinado y lo primero que pensé fue: "nuestros pasaportes están ahí adentro"...

Fuimos a la puerta principal a preguntar y lo único que nos dijeron fue: "venid mañana". ¿Cómo ibamos a ir mañana si tenemos que salir de Tailandia y además tenemos un vuelo para Yangon?

Otro señor de uniforme me dice que se han quemado muchos documentos... "¿los pasaportes?" le pregunto.
"No, los pasaportes no" responde y me quedo un poco más tranquila.

Hay 2 personas que parecen turistas así que nos acercamos a hablar con ellos. Son dos periodistas españoles que vienen a cubrir las noticias a Birmania. Aprovecharon  y nos hicieron una entrevista breve que días más tarde apareció en el Periódico de Cataluña.


Foto que apareció en la noticia del incendio de la Embajada
de Birmania en Bangkok

A nuestra charla se unió  Ben, un australiano genial, un católico que dedica su vida a ayudar a la gente por el mundo.
Terminamos tomándonos una coca-cola con él mientras los periodistas iban al hotel. Finalmente conseguimos los pasaportes con los visados y quedamos para cenar con los periodistas y Ben en Kao San Road.

Jordi, yo, Esther, Yoli, Ben y Flavio


Ko Phi Phi Don - Ko Phi Phi Leh

Phi Phi Don y Phi Phi Leh, dos de las islas más turísticas de Tailandia debido a sus aguas y playas increíbles y al rodaje de la película "La Playa" en la protegida isla de Phi Phi Leh. Nada más bajar de un ferry atestado de turistas nos han intentado vender alojamiento, excursiones y todo lo vendible. 

Ko Phi Phi Don y Ko Phi Phi Leh vista desde Phi Phi Don

Ko Phi Phi Don tiene todos los alojamientos turísticos e infraestructuras que le faltan a Leh ya que no han dejado construir para preservar toda la belleza del interior de la pequeña isla.

Tiene varias playas a las cuales es recomendable acceder mediante barca de popa larga ya que hay un camino que une las playas de Ao Ton Sai, Hat Hin Khom y Hat Yao (esta última es muy bonita y tranquila) pero bien merece un paseo sin equipaje. Nosotras elegimos la playa Long Beach (Hat Hin Khom) donde nos alojamos en el Long Beach Guest House, algo cutre pero es lo que hay si quieres salir del agobio de tantos turistas.


Playa Hat Yao

A la mañana siguiente nuestro capitán del Long Tail Boat nos ha venido a recoger para llevarnos a Phi Phi Leh. Esta isla pertenece al Parque Nacional de Hat Noppharat Thara/Ko Phi Phi que está protegido. El tsunami hizo estragos en ambas islas llevándose el daño mayor Phi Phi Don. Rocas enormes, playas escondidas de agua turquesa. Hemos hecho parar al capitán en la laguna y hemos hecho un poco de snorkel donde hemos visto peces payaso entre las anémonas.

Ko Phi Phi Leh


Lo ideal es decirle al capitán que rodee la isla para poder ver también la cueva vikinga (que está cerrada al turismo actualmente). Imprescindible el baño en la Playa Maya (La playa de "La Playa") aunque hay que tener en cuenta que poner el pie en ella supone el desembolso de 200 baths para la conservación del Parque Nacional.

Datos de interés:

Ferry Krabi - Ko Phi Phi Don: 400 baths (Se puede comprar en el mismo puerto). Salen 2 diarios, uno a las 10 AM y otro a las 3 PM.
Long Tail Boat hasta Long Beach: 100 baths/persona
Alojamiento en Long Beach GH: 400 baths hab. doble con ventilador.
Alquilar una Long Tail Boat para ir a ver Phi Phi Leh: 1400 baths (la barca) por 4 horas. Es mejor alquilarla desde la playa principal y quedar en que pase a recogerte a Long Beach, después te devuelve al mismo sitio.
En la barca suelen llevar gafas y tubos de snorkel, pero es mejor preguntarle antes.

Ko Lanta

Desde Railay hemos cogido un Long Tail Boat hasta Ao Nang y de Ao Nang un sawngthenw hasta Krabi. De Krabi un mini van que nos ha llevado por tierra hasta Ko Lanta subiéndose a dos barcos porta vehículos en tramos muy cortos.

Ko Lanta, una isla donde se puede disfrutar de lo local, de la paz que emana de sus solitarias calles y playas. Debe se que es temporada muy baja, pero lo agradecemos.
Estamos en los bungalows del Where Else, un sitio que nos habían recomendado muy auténtico.

Primera toma de contacto con la isla:
carteles de evacuación en caso de
tsunami



Una barca de popa larga vieja y rota hace e mesa del restaurante del Where Else cuyas sillas son troncos de banbú atados con cuerdas. 
El bungalow es original auque lo mejor es el baño exterior. Una araña enorme hace que Esther salga inmediantemante de la habitación y no vuelva a entrar hasta que Yoli y yo la atrapamos y la sacamos al jardín.

La bajada de las mareas deja muchos restos de animales y corales muertos.

De los restaurantes que hay en la carretera principal elegimos el Klong Khong beach que es barato y  tiene comida tailandesa.

Al día siguiente alquilamos de nuevo un par de motos para recorrernos la isla. Cada cierto tiempo, aparecen carteles que recuerdan el peligro de tsunamis y las rutas de evacuación en caso de advertencia de tsunami.Es curioso ver como después de aquello, las casas hechas con bambú y paja vuelven a erigirse sobre palos en la orilla del mar.

La punta sur de la isla esconde un parque Nacional marino, que no hemos visitado porque se hacía tarde y había que pagar 200 baths.

Puesta de sol en la isla


Datos de interés:


Long Tail Boat: Railay a Ao Nang: 100 baths
Pick-up Ao Nang-Krabi: 50 baths
Mini van Krabi-Ko Lanta: 200 baths (3 horas)
Alojamiento en Where Else: 350 baths el bungalow
Colada (1  kilo): 30 baths

Railay, Krabi.

De vuelta a Chumpon elegimos como medio de transporte un katamarán rápido de la compañía Lomprayah, que aunque más caro, también es más rápido y seguro.

Después hemos compartido un mini-van con un  americano, Jack de San Francisco y una bióloga de Alaska, Jenny.

Nos hemos separado una vez en Krabi, en donde hemos pasado unas horas de espera.

Krabi

La llegada a Hat Ton Sai, en Railay ha sido espectacular porque hemos llegado al atardecer en una long tail boat (barca de cola larga típica de Tailandia), pasando entre paredes de roca caliza que salen verticales del mar.
Barca de cola larga por la bahía de Railay


Esta zona frecuentada por escaladores es tan tranquila que Yoli y yo nos hemos podido bañar sin ropa de noche en el mar.

En un bungalow pequeño y muy caluroso pero barato que pertenece al Ton Sai Guest House.
En el restaurante a pie de playa puedes ver las escaleras de madera que llevan a pie de las vías de escalada que se encuentran en lo alto.

Playas de Railay

La noche es dura debido al calor y la humedad y no dormimos muy bien pero al día siguiente alquilamos unos kayaks para dar una vuelta y recorrer las playas de Railay Oeste que tiene muchos resorts y bungalows, pero es bonita y también a Hat Phra Nang que solo tiene un resort de lujo como alojamiento en toda la playa.

Hat Phra Nang

Railay este no es para nada tan bonito como sus vecinas Railay Oeste, Hat Ton Sai o Phra Nang, pero hay una visita a una cueva que es muy curiosa por sus formaciones: La cueva del diamante.

Cueva del diamante

Datos de interés:

Long Tail Boat: Krabi - Hat Ton Sai 60 baths por persona.
Alojamiento en el Ton Sai GH: 250 baths  para 2 personas.
Kayak: 100 bath por persona (5 horas)
Entrada Cueva del Diamante: 40 baths

Ko Tao

No había intención de quedarnos en Chumpon aunque hemos tenido que esperar una hora para que nos llevasen a coger el ferry... ¿he dicho ferry? Perdón, el objeto flotante de madera en el que hemos pasado la noche.

Barco nocturno hacia Ko Tao

Hay una distancia de 70 kilómetros entre la costa de Chumpon y Ko Tao.

El primer baño lo hemos hecho antes de buscar alojamiento, a las 7 de la mañana. Después de secarnos y desayunar hemos ido a coger un taxi para encontrar alojamiento. Nada por menos de 600 baths.
¡Bienvenidas al sur! Al final nos hemos metido en el Simply Life.

Bungalow del Simply Life

¡Vaya vecinitos que nos han tocao! No por ruidosos sino porque nos recrean la vista cada vez que entramos o salimos de la habitación-bungalow en la que nos alojamos.

A mitad de mañana hemos alquilado unos kayaks de mary nos hemos ido a la isla de Ko Nang Yuan, que en realidad son tres islas y de arena blanca donde hay un resort. Por supuesto, los snorkles dentro de los kayaks. 1 kilómetro desde Ko Tao que se hace duro remando por el mar.

Ko Nang Yuan

De vuelta hemos comido en el restaurante que da a la playa del Simply Life y hemos alquilado 2 motos para ir a recorrer la isla. Las "carreteras" del interior nos hacen bajar de la moto en más de una ocasión...


De camino a Ao Tanot, con la rueda de la moto metida
en una de las muchas zanjas que había que sortear.

Ao Tanot dicen que es uno de los mejores rincones de la isla para hacer snorkel y a nosotras, al menos eso nos ha parecido, aunque Yoli se ha llevado algún recuerdo del coral en forma de cortes en las manos y en los muslos.



Inmersioooon...

A la mañana siguiente y como todavía nos quedaba tiempo hasta devolver las motos, decidimos ir a otro rincón de la isla a una zona con rocas donde hay una excelente zona de coral para poder hacer snorkel. Es increible el mundo submarino a tan solo 1 metro por debajo del agua: corales jarrón, peces de colores, anémonas, rocas con almejas gigantes.

¡Esto es vida!



Datos de interés:


Para llegar a Ko Tao desde Bangkok:

Bus: Bangkok- Chumpon: 285 baths / 7 horas.
Barco nocturno de pescadores: Chumpon-Ko Tao: 350 baths (sale sobre las 23:30 o media noche y llega a las 7 AM). Puerto de Thayang. El ticket se saca en el mismo embarcadero.
Alojamiento en Simply Life GH, 600 baths, bungalow para 3 personas con ventilador y baño amplio. A pie de playa. El restaurante da comidas copiosas a buen precio. A destacar los calamares en salsa de coco...
Motocicleta: alquiler diario: 150 baths
Kayak de mar: alquiler por 3 horas: 500 baths (2 kayaks, uno doble y uno individual)
Pareo multicolor: 150 baths
abcs